www.fjdc.org

Miten toimii lisäaine kitkalukkoperässä. Lisääkö lukon pitoa vai toimiiko luistoaineena. Peräöljyn vaihdon yhteydessä lukon pito huononi. Öljynä normi peräöljy ja erikseen lukon vaatima lisäaine. Liian vähän vaiko liian paljon lisäainetta.

Englanniksi ko. lisäainetta kutsutaan nimellä "friction modifier", kuvaa vähän paremmin mitä se tekee. Käytännössä tekee lukon toiminnasta pehmeämpää ja estää lukon liiallista kulumista - siis lisää luistoa. Ihan hyvä asia normikäytössä, jos ajat metsässä niin... no... edelleen ihan hyvä asia koska muuten kitkapakat kuluisi loppuun alta aikayksikön. Automaattilaatikoiden öljyissä on vähän samoja mömmöjä, jottei niissä yhtälailla levypakat kuluisi loppuun ja ettei laatikko täristä vaihtaessa.

Jos tarttet perään pitävän lukon, niin hommaat joko kytkettävän- tai palalukon, tai jos haluat vähän "helpomman" niin sitten torsen- tyyppinen versio.

Lainaan vähän vanhaa aihetta, liittyy otsikkoon ei ensimmäiseen kysymykseen.

Tuossa on tullut vähän mietiskeltyä noita XJ:n lukkoasioita, vaikka edelleenkään ei metsään ole tarkoitus kovin pitkälle päästä.
Mutta tuo kitkalukko jeepin perässä ei toimi. Kun nostaa takapyörät ilmaan ja pyörittelee renkaita, niin siinä vaiheessa kyllä molemmat pyörii samaan suuntaan mutta ajapa hankeen, niin se on täysi kaksiveto, olisiko kitkalukon painejousi tms. entinen.
No uudessa Mobilisti 2K:ssa olikin vastaavanlaiseen jeeppiin laitettu torsen eli ilmeisesti true trac eteen ja joku taaksekin.
Tuollainen torsen-tyyppinen varmaan tuollaisessa pääosin tiekäytössä riittäisi molemmissa päissä ja niissä sekin etu, ettei tarvitse viritellä mitään kytkentälaitteita, sähköä tai paineilmaa. Vai eikö?

Mutta mistä suomenkielinen opastus (kuvien kera?) ja mitä kaikkea siinä asennushommassa pitää ottaa huomioon?
En ole perähommia tehnyt muuta kuin nyt vetoakselin vaihtoa mutta voisihan sitäkin aihetta opiskella.
Varmaan vähän erivalmistajien perissä on omat yksityiskohdat ja niksi.

toyopet kirjoitti:Tuollainen torsen-tyyppinen varmaan tuollaisessa pääosin tiekäytössä riittäisi molemmissa päissä ja niissä sekin etu, ettei tarvitse viritellä mitään kytkentälaitteita, sähköä tai paineilmaa. Vai eikö?

Mutta mistä suomenkielinen opastus (kuvien kera?) ja mitä kaikkea siinä asennushommassa pitää ottaa huomioon?
En ole perähommia tehnyt muuta kuin nyt vetoakselin vaihtoa mutta voisihan sitäkin aihetta opiskella.
Varmaan vähän erivalmistajien perissä on omat yksityiskohdat ja niksi.

Kitkalukot on aina enemmän ja vähemmän surkeita, ja jotenkin tuntuu että Danan kitkapaketit on tavallistakin surkeampia

Torsen on hyvä katukäyttöön ja kevyeen offiin, siinä on vielä sekin hienous että vaikka olisi kaksi rengasta ilmassa, niin jarrulla saa huijattua auton lähes 100% lukon veroiseksi. Torsen on täysin automaattinen, mitään kytkentävipuja tms. ei tarvita. Toimii nelivedolla sekä edessä että takana, hieman voi etuperässä aiheuttaa liukkaalla avointa perää enemmän aliohjautuvuutta, mutta eron ei pitäisi olla iso (ei ole omaa kokemusta muuta kuin lyhyehköjen testiajojen perusteella torsen- autolla).

Asennuksesta: jos pidät saman välityksen, on asennus kohtalaisen helppoa koska pinioia ei tartte shimmata.

Jos on Danan perä: otat vanhan murikan pois, ostat uudet poskilaakerit ja niiden shimmit (kannattaa samalla vaihtaa pyöränlaakerit + stefat, jos ei ole hiljattain tehty). Ostat/ lainaat jostain heittokellon ja magneettijalan, ja sen jälkeen säädät netistä löytyvien esimerkkikuvien avulla hammaskosketuksen oikeaksi. Merkkaustahnaa saa kaupasta, olen nähnyt joidenkin käyttävän jopa jotain öljy-/vahapohjaista väriliituakin Kun hammaskosketus näyttää hyvältä, lisäät valmistajan ohjeen verran poskilaakereiden esijännitystä; käytännössä vaihdat molemmilta puolilta yhdet shimmit pykälää paksumpiin, joka hoitaa esijännityksen. Erikoistyökaluina tuon heittokellon & magneettijalan lisäksi hyvä mikrometri on melkolailla oleellinen, jotta saat mitattua shimimlevyjen paksuudet oikein.

Chryslerin 8.25:ssa on käsittääkseni säätörenkaat poskilaakereille, eli on paljon helpompi säätää koska shimmejä ei tarvita. Säätöpyörillä siis säädetään sekä hammaskosketus että esijännitys. Miksi ei useampikin firma käytä moista menetelmää..

Jos et halua ostaa noita työkaluja (maksaa helposti vähän toista sataa) tai et saa keneltäkään lainaan, niin murikanvaihto ei pitäisi olla sopivalla pajalla teetettynä ihan älyttömän hintainen. Voit kuitenkin laskea, että ammattilaiseltakin tuo on helposti väh. neljän tunnin homma kaikkinensa.

Itellä tossa kj 2,8crd:ssä takapää pitää selvää naputusta kääntäessä, varsinkin lämpimänä ja ihan kävely nopeudessä. Autossa pitäisi olla kitkalukko takana, mutta kun nostin takapään ylös niin renkaat kyllä pyöri eri suuntiin, tosin vähän nihkeästi. Mistä tuo perän naputus tulee?