sili kirjoitti:Nosto, eli eikö kellään muulla palstalaisella ole tästä kokemuksia?? Menee hermot jo kuinka monetta kertaa, no nyt laitetaan kaksi ohjausiskaria josko lakkaisivat hajoamasta.
Muunmuassa trackbar on nyt "viimisen päälle" eli JKS:n säädettävä PU-puslilla. Vaikutti jonkin verran mutta ei kadonnut.
Ilmeisesti on niin monen yhteensattuman summa että hankalaa löytää parannuskeinoja. Todelllakin ihmetyttää ettei kukaan muu ole tällaisen tturin kohteeksi päätynyt...
Onko sulla vakiokorkuinen auto, vai korotettu? Jos on korotettu kuinka paljon? Millä osilla, onko säädettäviä ala- ja ylätukivarsia? ZJ ja vai XJ?
DW on ZJ/ XJ/ MJ- malleissa ainakin varsin yleinen ongelma (ja varmaan myös TJ:ssä kun on samat hilppeet keulalla), ja johtuu pitkälti ohajustyypistä (inverted-y). Se on aivan paska, koska aiheuttaa aurauskulman muutosta joustoliikkeen mukana. Tämä on yksi edesauttava tekijä tuohon woblaukseen.
Yksi probleema on myös aivan anaalisen surkea panhardi alkuperäisenä, eli kun se on "single shear" tyypiä eli pultti läpi yhdestä reijästä. Pääsee elämään yllättävän paljon, ja tietysti kun terävään monttuun ajaa vain toisella renkaalla niin tietää mitä käy - ottaahan panhardi käytännössä kaiken sivusuuntaisen voiman vastaan.
Tähän apuna KUNNOLLINEN panhardi, eli sellainen versio missä ei ole raidentangonpäätä korin puolen kiinnikkeenä, vaan vaikka metalliholkitettu uretaanipusla. Korin pään kiinnike EHDOTTOMASTI sellainen missä kiinnityspultti menee kahden reiän läpi ja panhardi siinä välissä. Käytännössä mikä tahansa jenkkilän puljujen Heavy Duty kiinnike.
Jos on korotettu auto, kannattaa olla tarkkana ohjauskulmien kanssa. Kannattaa puntaroida kumpiko on tärkeämmässä asemassa etuakselilla, pinionikulma vai casterkulma. Väärä casteri tekee ohjauksesta joko ei- palauttavan tai sitten vähän turhankin hätäisen ja rauhattoman tuntuisen. Vaikuttaa toki myös woblaukseen. Aurausta ei välttämättä kannata laittaa tehtaan arvoihin, vaan hyvin lähelle nollaa. Monesti auttaa. Kannattaa vähän kokeilla.
Ohjaustyypin vaihto cross- overiin, eli kuten esim. WJ:ssä tai JK:ssa on. Eli yhtenäinen raidetanko, ja välivarsi sitten kiinnittymään joko matkustajan puolen kääntöpäähän (knuckle) tai sitten jäykkäaskelichevyjen tyyliin oik. puol. raidetangonpäässä on reikä mihin välivarsi kiinnittyy. Vaikuttaa heti siihen miten ohjaus toimii joustoliikkeen aikana.
Panhardi ja välivarsi mahdollisimman yhdensuuntaisiksi, niin ei tule bumpsteeriä.
Kaikki nivelet, puslat, yms. pitää olla hyvässä kunnossa.
Ohjausiskarin vaihto tai tuplaiskari on vain silmänlumetta, eli ne peittää varsinaiset ongelmat alleen. Kunnolla toteutettu ja toimiva ohjaus ei kaipaa XJ:ssä tai ZJ:ssä välttämättä ohjausiskaria, joskaan ei siitä myöskään haittaa ole.
..aijuu, ei ole pahitteeksi jos vahvistaa eturunkoa siten, että se ei pääse elämään niin paljon. Ei myöskään ole huono idea tehdä tankoa joka yhdistää panhardin korinpuolen kiinnikkeen ja oikean puolen aisan toisiinsa. Molemmat vähentää kiinnikkeen elämistä ja etu"rungon" kiertymistä, mikä osaltaan auttaa tuohon.
Minulla oli jossain välissä 3.5" korotetussa XJ:ssä DW- ongelmia, mutta alustan ja ohjauskulmien kunnollinen säätö, eturungon vahvistus ja ohjaustyypin vaihto hävitti ne ongelmat kokonaan, vaikka ajoin 35" renkailla. Sitä ennen ei edes 31" kumeilla voinut ajaa kunnolla. Minulla ei ollut ohjausiskaria kiinni.
'98 ZJ 5.9 Limited, putkihelmat- ja puskurit, yms. härpäkettä
) puslat, eritoten se rungon puoleinen.
